生是阳间一道菜
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汪曾褀先生曾说，“剔除了有毒部分的河豚，犹如洁本《金瓶梅》”，说得这么透彻和有理。然而，汪先生却终生没有尝过河豚。
这段逸闻，在他晚年的著作里可以找到。
他说，每次回盛产河豚的老家，都有不少亲朋邀他品尝河豚，然而他最终都未赴约。直至晚年，吃遍天下的他，才对家门口的这道美味，因为没有尝过，深引为憾。
相形之下，苏东坡先生的“也值得一死”，更显豪放和风雅，汪先生却无缘验证了。汪先生是很多吃货的偶像，但在“拼死吃河豚”这点上，却是输了很多吃货一遭。
在我们镇江说起吃河豚，以前民间有很多奇奇怪怪的“河豚文化”：上馆子吃河豚，再好的朋友，也得是AA制，各付各的钱，各领各的风险；如果有东家请客，上河豚前，各人也要在桌上撂一块钱硬币，表示是自己买来吃的，生死与他人无关……
前几天，三届全国劳模潘一乐先生，在银杏八号邀请98岁的老翁（全国第八届长寿老人）吃河豚，我听说后，立马赶去分了一杯羹：请人吃河豚，还是一位年近百岁的长者，俩人加起来已达岁，这种情形，搁以前是不敢想象的。怎么能不去见证一下？
“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，我们这一带的人有口福，被誉为“扬子江中第一鲜”的河豚，也是河豚品质最佳之地，所以，格外钟情。
以前吃河豚，都是在桃花流水时节，张师正则在《倦游杂录》中说：“每值暮春，柳花坠，此鱼大肥。”
如今的河豚，早已通过安全健康、管理有序的渠道展现到餐桌上。不仅吃河豚基本没有生死之虞，而且，因为人工养殖技术的提高，河豚食用的季节性也在逐渐淡化。
古时候的普通百姓，是赶不上尝鲜河豚的。叶梦得在《石林诗话》中记载：“今浙人食河豚始于上元前，常州、江阴最先得。方出时，一尾至值千钱……二月后，日益多，一尾才百钱耳。”
出了名的贵，又出了名的好吃，这就是让人又爱又恨的河豚。
镇江银杏八号的河豚火锅，也是常年皆备的，一尾河豚鱼可以一鱼两吃，出肉的地方，片来涮鱼片；头尾和鱼骨等，用来煨汤，只见油光闪动，醇香袭人……
这一锅乳白醇厚的鱼汤，加上配菜，两三个人吃一顿，能美美地吃好。见我来作陪，潘老又嘱咐厨房再加了一尾河豚，更是大快朵颐。这鱼香里，我依稀还能吃出调味的上好白酒。
现在很多人常吃红汤的河豚，其实做成鱼羹锅子，才是颇有古风的吃法。
范成大在《吴郡志》卷二十九“河豚鱼”条云：“吴人春初会客，有此鱼则为盛会晨朝烹之，羹成，候客至，率再温之以进，云尤美。”
河豚鲜美，还得懂吃才美。
在镇江扬中，有俗话说：“鲢鱼的头，青鱼的尾，刀鱼的鼻子，河豚的嘴”，认为这些才是河豚鱼味道最上乘的部位。其实，大多数人更喜欢通俗一路的吃法，对河豚肝以及“西施乳”情有独钟。
别看河豚不是很大，它的肝却是硕大无比，几乎占到整条鱼的一小半，其细腻程度，比之法式鹅肝，也不遑多让。但制作时，一定要用菜油加猪油将鱼肝煎制起壳，再文火炖烂，那时候咬一口，焦香里透着软嫩，吃了笃定有飘飘欲仙的感觉。
比鱼肝更绵柔细腻的是“西施乳”。这美味是河豚鱼的精囊，绝对是入口即化，好的厨师做出来的，没有一点腥味，一口下去，肥腴细嫩，鲜绝人间，只想叹一句：人间值得。
在银杏八号吃河豚火锅，还有美事一桩。
赠送的蔬菜，可以在30多个品种里，任选4种，均产自银杏八号的空中菜园，是名副其实的有机蔬菜，不仅有菜场上看不到的优良品种，而且，已经多次上过《学习强国》。我与空中菜园的银发专家、银发志愿者相熟，吃起来更是别有一番滋味在心头。
自古以来，就有“不吃河豚不知天下之味”的说法，一份河豚火锅只要元（原价元），就将这“美无度”的传统美味收入盘中，三五好友相聚，推杯换盏，美到“顿觉腋下习习凉风生”，绝对是人生不可错过的乐事。
“不吃河豚不知鱼味，吃了河豚百鱼无味”，如果汪曾祺先生有知，看到这场面，怕是要频频眼热了吧？
从这些美味的面条里，突然嚼出个大秘密：北人南迁图闫妮狂甩30斤，你也行，这减肥餐你敢不敢发给闺蜜看？锅巴三兄弟：汪曾祺错了，多少风流美味，都被风吹雨打去素菜馆：镇江人心中的痛，探店新开的一家，可吃美了他把镇江的好食材都搬回了民宿，这个6月，我打算缠着他吃草文图原创
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